2 генератора, 3 аккумулятора, размыкатель-как коммутировать?

[martinelli]

Имеется (УАЗ): штатный генератор 75А на мерсовском дизеле.
Планируется: установка второго генератора 100А, трех аккумуляторов, размыкателя. В связи с этим вопросы:
1. Как коммутируются генераторы: тупо в параллель, или нужна какая-то развязка?
2. Лебедки хочется подключить после размыкателя, а не напрямую на аккумулятор. Это раз. Размыкателей на 200-300 ампер я не нашел. Это два. Почему принято размыкать массу, а не плюс? Это три. В связи этим вызрело вот такое решение: ставится два трехфазных автомата 380В по 100А на фазу, каждый аккумулятор вешается на отдельную фазу. Один автомат на плюс, второй на ноль. После автоматов земля и плюс сводятся (раздельно, есссессно), каждый на могучую шину, с которых и берется питание на лебедки и остальных пользователей. Плюс под рукой всегда рубильники, полностью обесточивающие весь автомобиль. Жизнеспособно ли данное изобрЕтенье? Или есть проверенные схемы, и не стоит изобретать велосипед?

[Black Serge]

[quote="martinelli"]Имеется (УАЗ): штатный генератор 75А на мерсовском дизеле.
>> 1. Как коммутируются генераторы: тупо в параллель, или нужна
>> какая-то развязка?

Мы уже на трех машинах закоммутировали тупо в параллель.
Но на прошедших выходных у меня на машине один умер.
Посмотрим что покажетм вскрытие - связано это с включением их в параллель или просто он утоп...
На одной машине уже пол-года конструкция живет нормально...

>>Почему принято размыкать массу, а не плюс?

Потому что иначе надо силовой плюс тянуть по салону и если где-то провод перетрется или выключатель закрепленный на кузове как-нить коротнет... думаю понятно, да? А масса на массу хуже не будет :-)

[AMBI]

При подключении акк. в параллель есть несколько отрицательных моментов.
1. Нет резерва акк., т.е. все разряжаются одновременно, как один большой акк.
2. Как на такую большую емкость посмотрит генератор?
Может проще коммутировать каждый акк. своим контактором? Можно и по плюсу. Поставь контакторы на самих аккумуляторах, и нигде не перетрется.
А еще по правилам РАФ, при обесточивании машины двигатель должен глохнуть.

[Evg]

При подключении акк. в параллель есть несколько отрицательных моментов.
2. Как на такую большую емкость посмотрит генератор?

Генератору сугубо фиолетово, аккумулятор на 1 Ач или 1000 Ач заряжать, отличия только во времени заряда.

Не, вру - есть ограничение, но с другой стороны - если генератор мощный, а акк на небольшую емкость, то легко превысить максимально допустимый ток заряда на данный акк. "Выкипать" будет, в 90% случаев лучится доливкой дисциллята.

[Black Serge]

Есть еще одна тонкость.
Если используется гелевый аккумулятор, то при сильном разряде он начинает жрать, и поднимает ток в цепи заряда до 50 и более ампер. Не всякий генератор это выдержит.

Генератор упирается в свой потолок и все - больше он выдать не может. Работает на максимуме. Штатный режим.
Иначе при лебежении на полудохлых аккумуляторах генераторы мерли бы как мухи...

[zotoff]

[quote="martinelli"]Имеется (УАЗ): штатный генератор 75А на мерсовском дизеле.
Планируется: установка второго генератора 100А, трех аккумуляторов, размыкателя. В связи с этим вопросы:

А зачем все это городить? С целью утяжеления?
Использовали 110 генератор и два АКБ по 110 и 75 Ач, на 75 Ач был успешно выкинут, т.к. только занимал место.
110-му уже года три и судя по сему - умирать пока не собирается.

[Иван Александрыч/KEROSIN]

Идея не понятна.
Ну скажем, два генератора- это понятно, а вот три АКБ- совсем не понятно! Почему не четыре или шесть совсем маленьких?
ИМХО достаточно двух большой ёмкости. Один отключаемый, другой постоянно в работе. У меня такая схема отлично себя зарекомендовала. АКБ общей ёмкостью 135ач и 105А гена. На две лебёдки хватает. Мне кажется что тут надо позаботиться о живучести одного гены, чтобы гарантировать наилучшую его работу в сложных условиях, тогда и резерва не потребуется, а разделённые ёмкости конечно хорошо, но не в большом количестве, иначе потери на коммутацию будут превышать пользу от ёмкостей.. Всё в меру хорошо естественно.

[Black Serge]

Дело не в потолке.
Просто сильно разряженный гелевый аккум (действительно сильно разряженный) для генератора почти как КЗ, и все из-за очень низкого внутреннего сопротивления аккума на начальной стадии заряда.
По крайней мере обычный сетевой зарядник его не выдерживает - горит нафиг, справляется только пуско-зарядный, причем в режиме пуска.

Еще раз - когда аккум севший и помочь уже не может а лебедка включена и хочет пару сотен ампер (а ктож ей даст-то) - это ли не КЗ?
Точно такая же ситуация только в квадрате..
Однакож при этом генераторы не дохнут...
Про зарядник - надо брать с функцией заряда постоянным током, они по-любому более правильные а дороже на три копейки.

[martinelli]

По аккумуляторам, что три штуки - так уж случилось, купил сдуру пару AGP(?)-аккумуляторов (типа еще не гелевый, но уже и не электролитный), по 55 А/ч - маленькие. Как показала практика - не хватает в тяжелом бою (две лебедки, люстра и т.п.) Решил купить еще один точно такой же. Хотел мощнее, но побоялся, потому что не знаю, как поведут себя разные по характеристикам аккумуляторы при подключении в единую сеть.
По генераторам - на дизеле стоял штатный мерсовский, но 55А. - тоже очень мало. Решил не менять, а просто добавить еще один - и ток побольше, и в случае поломки одного второй останется, как резервный.
По подключению, послушав ваших советов, поизучав материальную часть, решил так:
поставить все три аккума в алюминиевый бокс между сиденьями, массу завести на 3-фазный 100-амперный автомат, с каждого аккумулятора - как бы по отдельной фазе ввод, выводы соединяются и вешаются на массу авто. Плюсы завести на три разных 100-амперных автомата, после автоматов их опять же соединить в общую шину и с нее уже развести питание по всем потребителям, включая лебедки. При зарядке (простом движении) все три аккума подключены и заряжаются, при использовании лебедок и т.п. один отключается автоматом и стоит в резерве, на крайний случай. Автоматы поставлю в этот же ящик, рукоятки выведу на боковую стенку, в сторону КПП.
Генераторы пущу тупо в параллель, но еще подумываю, может в разрыв плюса поставить на каждый по диоду ампер на 100? Так, на всякий случай...
Вот как-то так... Как, по вашему, пойдет такая схема?

[Black Serge]

может в разрыв плюса поставить на каждый по диоду ампер на 100? Так, на всякий случай...
Вот как-то так... Как, по вашему, пойдет такая схема?

1. Насколько я понял, автомобильных настоящих "гелевых" - не бывает, они все AGM.
2. диод греться будет зверски (кто-то приводил цифры - там падение от 0.5 вольта), если знаешь конкретнее - дай характеристики.
3.Минус желательно тянуть на потребители напрямую, особенно на лебедку...

[martinelli]

3.Минус желательно тянуть на потребители напрямую, особенно на лебедку...

А если есть размыкатель плюса, то может, все же массу вообще не размыкать? Просто напрямую посадить ее на кузов-двигатель-лебедки?

[Black Serge]

3.Минус желательно тянуть на потребители напрямую, особенно на лебедку...

А если есть размыкатель плюса, то может, все же массу вообще не размыкать? Просто напрямую посадить ее на кузов-двигатель-лебедки?

обсуждали пропускание массы через кузов-раму, разные мнения были.
Я решил для себя что нафиг - там и контактов больше и фиг знает что там где с сопротивлением... Я прокинул от аккумулятора (-ров? второго пока нет...) в салоне до капота четыре по 25мм2 - по два на плюс и минус. два по 25 просто легче тянуть чем один по 50 - и мягче и площе. вся остальная электрика (люстра етс) по такому же принципу - минус всегда тянется напрямую на аккумулятор...

[martinelli]

Угу, спасибо... разумно.

[Evg]

Просто сильно разряженный гелевый аккум (действительно сильно разряженный) для генератора почти как КЗ, и все из-за очень низкого внутреннего сопротивления аккума на начальной стадии заряда.

Да и пусть. Генератор в паре с РР является источником напряжения, стремясь поддержать напряжение на уровне 13.8-14.2 В. Какой при этом отдаваемый ток - неважно, при увеличении нагрузки увеличивается ток, отдаваемый генератором при неизменном напряжении. По достижению максимального возможного тока для данного типа генератора, генератор переходит в режим источника тока - ток стабилизируется на максимальной величине, напряжение начинает падать. Это штатный режим любого автомобильного генератора. Единственное, что для некоторых типов генераторов может быть оговорено время работы в предельном режиме либо наличие принудительного охлаждения.

Я решил для себя что нафиг - там и контактов больше и фиг знает что там где с сопротивлением... Я прокинул от аккумулятора (-ров? второго пока нет...) в салоне до капота четыре по 25мм2 - по два на плюс и минус. два по 25 просто легче тянуть

Ага, абсолютно верно, и про раму, и про минимум 50мм2 до аакума.

массу завести на 3-фазный 100-амперный автомат, с каждого аккумулятора - как бы по отдельной фазе ввод, выводы соединяются и вешаются на массу авто. Плюсы завести на три разных 100-амперных автомата,

Ненадо!!!
Во-первых, размыкать лучше либо плюс, либо массу (массу предпочтительнее, выше уже написали) - иначе совершенно ненужные потери на коммутацию;
Во-вторых, как я понял речь идет об обычных автоматах 220/380В? У них отсечка по КЗ расчитана на переменный ток и значительно большее напряжение, так что скорее всего будет только тепловая защита срабатывать, а у нее приличное запоздание. Кроме того, они нерасчитанны на работу в режиме выключателя, обычный автомобильный выключатель массы имеет значительно больший ресурс по переключению. Я бы не советовал.. А выбор выключателей массы сейчас огромный.

Генераторы пущу тупо в параллель, но еще подумываю, может в разрыв плюса поставить на каждый по диоду ампер на 100? Так, на всякий случай...

Если генераторы в параллель - то советую реле-регуляторы ставить одинаковые и из одной партии, либо подбирать по напряжению с точностью до десятых долей вольта. Но скорее всего все равно перекос по нагрузке будет - не факт, что отдача тока в зависимости от оборотов у генераторов будет одинаковой. (хотя это и не особо критично..) По любому один более мощный генератор будет проще и гораздо надежнее.

По поводу диодов - а нафига? На выходе генератора уже диодный мост стоит, так что лишний диод просто не нужен. (И, кстати, потерь на лишнем диоде не будет, кроме ненужного тепловыделения, отгадайте почему )

Да, еще, многие про это забывают: при замене генератора на более мощный, необходимо заменить провод силового "плюса" с генератора на аккум на минимум 16мм2 (для 90-110А генератора)! И крайне желательно протянуть таким же сечением минусовой провод от массы генератора на выключатель массы (или напрямую на аккум, если выключателя нет).

И весьма полезно иметь на приборной панели амперметр - всегда наглядно виден весь баланс энергии. "УАЗовские" амперметры, но с пределами +- 100А в любом тракторном магазине есть.

[Evg]

Вот, еще, из опыта/наблюдений:
провод 16мм2 от генератора при нагрузке в 85-90А по прибору ощутимо теплый, генератор при этом нагревается до 80-90 градусов. Неоднократно по несколько часов в таком режиме - без последствий.

"ПАЗиковский" генератор позволяет лебедиться комапом-9000 вполсилы при отключенном аккуме (попробовал )

Есть желание вынести диодный мост из генератора наружу и поставить на отдельный радиатор - значительно улучшится температурный режим и, следовательно, надежность. Реле-регулятор - только внешнее (опять же, исходя из лучшего температурного режима и водо-грязезащищенности).

[Istomin]

Есть желание вынести диодный мост из генератора наружу и поставить на отдельный радиатор - значительно улучшится температурный режим и, следовательно, надежность. Реле-регулятор - только внешнее (опять же, исходя из лучшего температурного режима и водо-грязезащищенности).

Жень, а посоветуй диоды из которых можно мост сварганить выносной, или нет смысла и проще штатный вынести?

[Evg]

Жень, а посоветуй диоды из которых можно мост сварганить выносной, или нет смысла и проще штатный вынести?

Родной выноси. Там все соединения сваркой/запрессовкой выполнены, да и недорогой он совсем.

[Фopoceнкo]

Есть желание вынести диодный мост из генератора наружу и поставить на отдельный радиатор - значительно улучшится температурный режим и, следовательно, надежность.

Да, да! ещё где то недавно в каком то журнале про это читал! А ты чего собираешся лебедиться от генератора?

по моему совершнно бестолковая идея ибо сгоревший диодник это редкость! вот еслиб ты сказал, что радиатор позволит ему работать с большим КПД... думается что выйгрыш совершенно не ощутимый будет....

скорее всего Евгенич что-то задумал и скрывает!

Вероятно у него горят диодники из-за гиперболоидов которые он в тайне от друзей испытывает на покатушках :-)

[Black Serge]

Если генераторы в параллель - то советую реле-регуляторы ставить одинаковые и из одной партии, либо подбирать по напряжению с точностью до десятых долей вольта. Но скорее всего все равно перекос по нагрузке будет - не факт, что отдача тока в зависимости от оборотов у генераторов будет одинаковой. (хотя это и не особо критично..) По любому один более мощный генератор будет проще и гораздо надежнее.

Еще раз спрошу: негативные явления от параллельной нагрузки могут быть и какие?
Было как раз такое подключение - в параллели с большим перекосом по нагрузке, один гена "сгорел" (вскрытия еще не было но даже лампочка на нем не горит). При каких условиях какие выводы можно делать?

И весьма полезно иметь на приборной панели амперметр - всегда наглядно виден весь баланс энергии. "УАЗовские" амперметры, но с пределами +- 100А в любом тракторном магазине есть.

А как подключать поподробнее?
Я планировал в разрез минуса, в той же цепи рядом с амперметром - выключатель массы. Но это получится только на ту цепь где лебедки нет - по понятным причинам...

И еще вопрос - реле регуляторы можно любые ставить на абстрактный генератор? Куда обычно запихивают реле-регулятор и как изолируют?

[Evg]

Еще раз спрошу: негативные явления от параллельной нагрузки могут быть и какие?
Было как раз такое подключение - в параллели с большим перекосом по нагрузке, один гена "сгорел" (вскрытия еще не было но даже лампочка на нем не горит). При каких условиях какие выводы можно делать?

Если минимальная схема подключения - генератор, РР, силовой плюс и масса и опорный плюс на РР - то никакого негатива быть не должно. В более хитроумных подключениях могут быть засады, надо конкретную схему смотреть..

А как подключать поподробнее?
Я планировал в разрез минуса, в той же цепи рядом с амперметром - выключатель массы. Но это получится только на ту цепь где лебедки нет - по понятным причинам...

В минус никак не получится, иначе придется лебедку от массы изолировать. И стартер.

У меня вот так сделано:
пластина, куда сходятся все "массы" - и слаботочка, и лебедка, и кузов/рама/двигатель/генератор. На это же место подключены два выключателя массы, вторыми контактами подключенные к "-" аккумуляторов, каждый к своему.

"Плюсы" аккумуляторов соединены вместе, в эту же точку силовой плюс на стартер и на лебедку. Дальше от этого места проводом в 16мм2 на амперметр, с амперметра два провода опять в 16мм2 - один на силовой плюс генератора, второй на все остальные потребители через блок(блоки) предохранителей.

Если делал сейчас заново - вместо 16мм2 поставил бы 20-25мм2, 16 при полных нагрузках ощутимо теплый...
Генератор у меня ПАЗовский, на сколько точно ампер не знаю, максимально увиденное на приборе - 85-90А.

Все силовые провода обязательно обжимать качественными клеммами, желательно еще и пропаивать, перед затяжкой клемм зачищать их до блеска.

Один акк у меня под капотом, второй в багажнике, до него идут два провода в 50мм2 на + и - соответственно.

И еще вопрос - реле регуляторы можно любые ставить на абстрактный генератор? Куда обычно запихивают реле-регулятор и как изолируют?

На абстрактный генератор можно ставить абсолютно любое абстрактное реле-регулятор!
Ставить РР - под капот повыше и на хороший теплоотвод, либо в салон.

[Black Serge]

Еще раз спрошу: негативные явления от параллельной нагрузки могут быть и какие?
Было как раз такое подключение - в параллели с большим перекосом по нагрузке, один гена "сгорел" (вскрытия еще не было но даже лампочка на нем не горит). При каких условиях какие выводы можно делать?

Если минимальная схема подключения - генератор, РР, силовой плюс и масса и опорный плюс на РР - то никакого негатива быть не должно. В более хитроумных подключениях могут быть засады, надо конкретную схему смотреть..

да, именно так. был один аккумулятор и два псевдоодинаковых гены.
опорный плюс (это же то же самое что возбуждение, да?) от одного и тоже провода, плюсы на одном проводе и на клемму.
Масса ... по-моему нет отдельно. Кстати интересная идея - а может он просто массу начисто потерял? Хотя так потерять чтобы даже лампочка не горела ... не верю.. Но отдельную землю надо будет прокинуть, факт!
Кстати - у меня на фишке разъема два контакта. на того гену который нештатный мастер подключил только один контакт (как раз возбуждение) - все работало. Для чего тогда второй контакт?

И еще вопрос - реле регуляторы можно любые ставить на абстрактный генератор? Куда обычно запихивают реле-регулятор и как изолируют?

На абстрактный генератор можно ставить абсолютно любое абстрактное реле-регулятор!
Ставить РР - под капот повыше и на хороший теплоотвод, либо в салон.

А разобрать абстрактный генератор самому и выкинуть из него реле-регулятор - реально? Просто я уже уточнил - за замену РР запросили две штуки (гена-стартер.ру), если РР ставить внешний от чего-нить нашего (от чего кстати ставят? генераторы по 60А) то нафига мне такое счастье?
диагностики правда еще не было, но ведь вряд ли обмотка сгорела...

PS По общей схеме... спасибо, поизучаю...
Вопрос - а не стремно ли плюс таскать туда-сюда? Я тоже думал над врезанием в цепь плюса но кто-то писал (Трушников кажется) что это нехорошо т.к. там требования к надежности совсем другие - что в общем-то логично...

[Evg]

По общей схеме... спасибо, поизучаю...
Вопрос - а не стремно ли плюс таскать туда-сюда? Я тоже думал над врезанием в цепь плюса но кто-то писал (Трушников кажется) что это нехорошо т.к. там требования к надежности совсем другие - что в общем-то логично...

Тот, кто что-то писал (Трушников кажется) прав, все что до блока предохранителей должно быть очень качественным и надежным, ибо можно показательный фейерверк устроить. Но сейчас в магазинах и на рынках нет недостатка в кабелях с двойной изоляцией, гофрошлангах и прочих средств защиты. Ну и выключатель массы в общем-то именно для такого форс-мажора и ставится, ведь все остальное уже предохранителями защищено.

А по поводу РР - давай я немного теории расскажу, а что и как сам поймешь. Только следующим письмом и попозже, писать много..

[martinelli]

А по поводу РР - давай я немного теории расскажу, а что и как сам поймешь. Только следующим письмом и попозже, писать много..

Ыыыы... а давайте не письмом а все сюда! Пажалста!

[Evg]

Итак, исчерпывающая теория по генераторам - http://www.4x4typ.ru/board/gallery/tmp/generator.doc (честно найдено в инете

Более кратко и более популярно, отбрасывая несущественные детали:

Вся энергия, выработанная генератором, снимается со статорных обмоток через выпрямитель (блок диодов), это тот самый "силовой плюс" на генераторе. Количество энергии зависит от частоты вращения и от тока, подаваемого на обмотку возбуждения (расположенную на вращающемся якоре, ток возбуждения подается через щеточный узел). При токе возбуждения равным нулю - ничего не генерируется, не зависимо от частоты вращения, при максимальном токе возбуждения (4-6А для наших генераторов) - получаем максимальный ток с генератора для данных оборотов.
Реле-регулятор (РР) необходимо для автоматической регулировки тока возбуждения, что бы независимо от нагрузки в бортовой сети и оборотов двигателя, генератор стремился к поддержанию напряжения в сети в районе 13.5-14.5 вольт. Схема такая - включили, например, люстру, потребляющую 10 А - напряжение просело на 1.5 вольта - РР увеличило ток возбуждения на 1 А, генератор начал отдавать на 10 А больше - напряжение в сети вернулось в норму (цифры условные). Побочные эффекты - просели обороты двигателя (увеличились затраты механической энергии на вращение генератора) и пошел нагрев генератора из-за неидеального КПД.
Внешнее или встроенное РР - без разницы, внешнее лучше тем, что работает при лучшем температурном режиме и его проще защитить от воды.
Может использоваться включение обмотки возбуждения с общим "-" или с общим "+": в первом случае один конец обмотки возбуждения идет сразу на корпус генератора, на "минус", а второй конец - на РР; во втором случае оба конца обмотки идут в РР, где один из них замкнут на "+". Вот поэтому и существует два вида щеточных узлов - с одним и с двумя контактами (на самом деле, тот что с одним, все равно с двумя, просто один сразу на массу замкнут) - какой из них применять зависит только от типа РР.
Большинство РР расчитаны на максимальный ток возбуждения 5А, для генераторов 90-110А этого мало, надо ставить РР на 6А. Я использую внешнее РР типа 66.3702 (требует двухконтактный щеточный узел).

Дальше, как включать и какие есть грабли:
Про силовой плюс с генератора я уже написал. Повторюсь про отдельную силовую массу напрямую на корпус генератора - гнать вырабатываемые 90-110А через замасленные и ржавые болты крепления генератора к двигателю и дальше через пол-двигателя на сгнившую "плетенку" на раму и далее вообще неизвестно куда - совсем не есть гуд.
РР так же нужен "+" для питания обмотки возбуждения и для информации о том, какое напряжение в сети, чтобы регулировать выходную мощность генератора. Идеальная точка для взятия этого опорного напряжения - плюсовая клемма аккума (туда же, куда приходит силовой плюс от генератора, если нет амперметра; если он есть - в точку присоединения силового плюса с генератора на амперметр и всех потребителей), но не забываем, что при выключенном двигателе этот провод должен размыкаться замком зажигания. Лучший вариант - брать питание РР с "+" аккума через реле, управляемое замком зажигания, тогда никакие другие потребители не будут вносить помехи. Максимальный ток в этом проводе - около 6 А. Опять же, не забываем про качественную "массу" на РР.

Теперь грабли.
1. Плюс на РР взяли с силового плюса генератора - при включении нагрузки будет просаживаться напряжение в сети, хотя генератор работает еще не на полную мощность. РР в этом случае стабилизирует напряжение на выходе генератора, а не на аккумуляторе.

2. Плюс на РР взяли с "+" аккума, силовой плюс с генератора подали на блок предохранителей, а силовой провод от аккума до блока предохранителей случайно порвался... В итоге, РР "думает", что напряжение в сети пониженное и дает максимальный ток возбуждения, генератор отдает все, что можно и все потребители красиво помирают от уходящих в сеть 15-20-30-и больше вольт..

3. Отвалился силовой плюс от генератора - почти то же самое, РР дает максимальный ток возбуждения, на генераторе без нагрузки настет напряжение и при больших оборотах двигателя в генераторе выгорает диодный мост, он обычно на 30-40 вольт максимум расчитан.

4. Подключили, например, люстру на тот же провод, что и питание РР. При включении этой люстры все остальные потребители получат на пару вольт больше нормы.

Вывод: если все "-" потребителей заведены в одну точку, все "+" так же, провода на аккум и на генератор достаточного сечения - то при включении любого количества потребителей в пределах максимального тока отдачи генератора (при данных оборотах) не будет никаких изменений напряжения в бортовой сети.

Ничего не забыл?

зы. может в какой-нибудь "мемориз" выложить?

[Black Serge]

Теперь грабли.
1. Плюс на РР взяли с силового плюса генератора - при включении нагрузки будет просаживаться напряжение в сети, хотя генератор работает еще не на полную мощность. РР в этом случае стабилизирует напряжение на выходе генератора, а не на аккумуляторе.
....
4. Подключили, например, люстру на тот же провод, что и питание РР. При включении этой люстры все остальные потребители получат на пару вольт больше нормы.

Вот эти два момента непонятны. Откуда эти проблемы возьмутся?
сопротивление проводов?
Прикинем для случая 1: пусть нагрузка 100А.
Итого сопротивление 14/100 = 0.14
силовой плюс: 0.017 * два метра/16 квадратов = 0.004
в общем както проще можно но неважно ... получается 0.4 вольта разница... хм...
дык а если мы отдельный провод причем (потоньше) кинем - чем это лучше будет?
Или тут что-то другое?

[Evg]

Вот эти два момента непонятны. Откуда эти проблемы возьмутся?
сопротивление проводов?
Прикинем для случая 1: пусть нагрузка 100А.
Итого сопротивление 14/100 = 0.14
силовой плюс: 0.017 * два метра/16 квадратов = 0.004
в общем както проще можно но неважно ... получается 0.4 вольта разница... хм...
дык а если мы отдельный провод причем (потоньше) кинем - чем это лучше будет?
Или тут что-то другое?

0.0022, если точнее, соответственно 0.22В. Ну с учетом клемм в сумме 0.3-0.5В на практике будет.. Да, вобщем-то немного, с первым пунктом немного погорячился, хотя... Всем потребителям +- пол-вольта пофигу, но при постоянной езде с люстрами и лебедками на зарядку аккума будет на 0.5В меньше доставаться, вот тут уже по времени заряда можно больше проиграть.

По п.4 - на РР достаточно 0.75мм2, тут просадить на 1-2 вольта уже гораздо проще, а вот аккуму перезаряд точно на пользу не пойдет.

Вобщем к чему я эти два пункта - чем точнее на потребителей и зарядку аккума идет напряжение, расчитанное производителем РР, тем дольше их жизнь. А правильно проложенная и подключенная проводка минимизирует все вот эти скачки напряжения, независимо от включения/выключения нагрузки.

[Black Serge]

Вот эти два момента непонятны. Откуда эти проблемы возьмутся?
сопротивление проводов?
Прикинем для случая 1: пусть нагрузка 100А.
Итого сопротивление 14/100 = 0.14
силовой плюс: 0.017 * два метра/16 квадратов = 0.004
в общем както проще можно но неважно ... получается 0.4 вольта разница... хм...
дык а если мы отдельный провод причем (потоньше) кинем - чем это лучше будет?
Или тут что-то другое?

0.0022, если точнее, соответственно 0.22В.

упс... а формулу можно? У меня что-то 0.22 никак не получается...
НО! если мы прокидываем провод напрямую от аккумулятора на РР то у него же сопротивление заведомо больше будет, так?
получается что цепляться к силовому плюсу "правильней" и загвоздка только в разъединении цепи зажиганием... т.е. если скажем я в качестве зажигания использую выключатель массы...
Верно? Или где-то логика нарушена?

но при постоянной езде с люстрами и лебедками на зарядку аккума будет на 0.5В меньше доставаться, вот тут уже по времени заряда можно больше проиграть.

см ниже...

... чем точнее на потребителей и зарядку аккума идет напряжение, расчитанное производителем РР, тем дольше их жизнь.

вот тут вопрос кто важнее - производитель РР или производитель аккумулятора-потребителей... у меня без потребителей приборчик показывает 14.5 вольта кажется... а это вроде бы не гуд для гелевого аккумулятора - там вроде лучше чтобы не выше 13.8 кажется (точно уже не помню).
Вот я и чешу репу в предверии покупки геля...
Есть конечно шанс что приборчик врет - говорят у китая погрешность 2% норма... надо померять чем-нить посолиднее
Но ежели захочется понизить напряжение немного, то решение может выглядеть в виде допсопротивления на провод к РР?

[Evg]

Прикинем для случая 1: пусть нагрузка 100А.
Итого сопротивление 14/100 = 0.14
силовой плюс: 0.017 * два метра/16 квадратов = 0.004
в общем както проще можно но неважно ... получается 0.4 вольта разница... хм...
дык а если мы отдельный провод причем (потоньше) кинем - чем это лучше будет?
Или тут что-то другое?

0.0022, если точнее, соответственно 0.22В.

упс... а формулу можно? У меня что-то 0.22 никак не получается...

Да правильная у тебя формула, ты просто на два забыл умножить..
R=0.0175*2/16=0.0021875 Om, U=0.0021875*100=0.21875 В

НО! если мы прокидываем провод напрямую от аккумулятора на РР то у него же сопротивление заведомо больше будет, так?

Не, при чем тут сопротивление? На этом проводе у нас от 0 до 6А, при сечении 0.75-1 квадрат падение напряжения на нем будет изчезающе мало при длинне провода от 10см (берем с силового плюса напрямую), до 1м (с аккума). Поэтому можно считать, что опорное напряжение РР равно напряжению в точке, где сходятся "+" акка, потребители и силовой плюс с генератора.
Я к тому, что РР стремиться поддержать заданное ему мамой на заводе напряжение в той точке, откуда он берет опорное напряжение. Чем ближе это к точке соединения всех плюсов - тем лучше, любое отступление от этой схемы приводит к тому, что напряжение может "плавать" в зависимости от того, насколько дальше от "центра всех плюсов" подключен РР. И "плавать" напряжение может как и вниз, так и вверх.

... чем точнее на потребителей и зарядку аккума идет напряжение, расчитанное производителем РР, тем дольше их жизнь.

вот тут вопрос кто важнее - производитель РР или производитель аккумулятора-потребителей... у меня без потребителей приборчик показывает 14.5 вольта кажется... а это вроде бы не гуд для гелевого аккумулятора - там вроде лучше чтобы не выше 13.8 кажется (точно уже не помню).

Я ведь не зря про РР 66.3702 упомянул, его уже неоднократно обсуждали. У этого реле есть дополнительный вход, в оригинальной схеме использующий датчик температуры на аккумуляторе. При разомкнутом входе РР стабилизирует напряжение примерно 13В, при замкнутом входе - около 15В, с резистором примерно 1кОм - 14.2-14.6В (точные цифры не помню). Вот с помошью резистора и можно подобрать нужный режим работы РР.
(кстати, при продаже в магазинах к этому реле по идее должна идти заглушка с резистором, но я ее ни разу не видел...)

[Black Serge]

R=0.0175*2/16=0.0021875 Om, U=0.0021875*100=0.21875 В

НО! если мы прокидываем провод напрямую от аккумулятора на РР то у него же сопротивление заведомо больше будет, так?

Не, при чем тут сопротивление? На этом проводе у нас от 0 до 6А, при сечении 0.75-1 квадрат падение напряжения на нем будет изчезающе мало при длинне провода от 10см (берем с силового плюса напрямую), до 1м (с аккума).

ну я там два метра брал от силового плюса поэтому пересчитаем для той же длины
0.0175*2 = 0.035 Ом U = 0.035*6 = 0.21 B
Те же 0.2 Вольта и получаем... А в реальности там же через зажигание идет поэтому может быть и больше... видимо в родной схеме все это просчитано...

Поэтому можно считать, что опорное напряжение РР равно напряжению в точке, где сходятся "+" акка, потребители и силовой плюс с генератора.

Ну в общем мысль ясна, спасибо...

Я ведь не зря про РР 66.3702 упомянул

Ага, нашел.
Я правильно понимаю что в разделе грузовики надо искать?

(кстати, при продаже в магазинах к этому реле по идее должна идти заглушка с резистором, но я ее ни разу не видел...)

Да, про заглушку тоже нашел...